Создание сферических панорам - настройка оборудования и съемка

 О создании панорам | Фотосъемка и создание панорамных изображений
 18.05.2015 |  23:45 |  8.9k |  4.1/1038 |  28.10.2021
 Время на чтение: ... |  Комментировать |  Напечатать
Содержание статьи
Возможно, Вас заинтересуют эти материалы
Самое читаемое
В этой статье рассказывается о настройке оборудования для съемки и о технических моментах съемки панорам.

Создание сферических панорам - настройка оборудования и съемка

Изображение

В прошлой статье я рассказывал о том, что такое сферическая панорама, а также затронул тему выбора оборудования для съемки. В этой статье я расскажу о настройке оборудования и о технических моментах съемки.

Настройка камеры

Все кадры для сферической панорамы должны сниматься с одинаковыми значениями ISO, выдержки, диафрагмы. Все три параметра камера позволяет настраивать в ручном режиме (M). Если в вашей камере нет такого режима, то можно воспользоваться программным режимом (P). При работе в программном режиме получатся кадры с разной экспозицией. Но это не беда. Если работать, например, в PTGui, то можно включить опцию выравнивания экспозиции снимков, сделанных в автоматических режимах.

Я не буду описывать, как настраивается тот или иной параметр, поскольку фотокамеры у всех разные и настройки в них осуществляются по-разному. Поэтому рекомендую обратиться к руководству по эксплуатации вашей камеры.

На панораме должны быть резкими и передний и задний. Поэтому диафрагма подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Обычно значения диафрагмы находятся в пределах f/8 – f/16.

При съемке панорамы фокусироваться нужно только один раз для всей серии снимков, так как на всех кадрах должна быть одинаковая фокусировка. Иначе панорама не соберется, а если и соберется, то с ошибками. При использовании автофокусного объектива нужно навестись на самый удаленный объект, сфокусироваться на нем, а затем отключить автофокус. При работе с неавтофокусным объективом нужно установить фокусировку на бесконечность.

Значение светочувствительности (ISO) установим в 100 единиц. Это позволит увеличить динамический диапазон матрицы и снизить цифровой шум. Если съемка ведется в условиях недостаточной освещенности, то можно поднять значение ISO не более чем на 400 единиц.

Значение выдержки будем подбирать вручную, ориентируясь на положение встроенного экспонометра (доступен только в ручном режиме). Для этого нужно замерить экспозицию темной и светлой частей снимаемой сцены, а затем установить среднее. Лучше конечно установить значение чуть меньше выбранного.

В случае съемки в условиях большого перепада яркости снимаемой сцены, невозможно будет подобрать выдержку, чтобы она обеспечивала правильное экспонирование всех кадров. При съемке области с большей яркостью появятся пересветы, а при области места с меньшей яркостью – недосветы. В этом случае необходимо использование технологии HDR. (Изображение с высоким динамическим диапазоном). При этом делается несколько кадров (2 – 5) с одного положения камеры, но с различной экспопоправкой (эксповилкой). Затем полученные кадры объединяются в одно целое изображение. Снимать с эксповилкой позволяет такая функция камеры как брекетинг по экспозиции. Такая функция присутствует не во всех камерах. В камерах без функции брекетинга по экспозиции придется корректировать выдержку вручную. Только это не очень удобно.

3 кадра сцены, снятые с экспокоррекцией с шагом 1 стоп.  Изображение HDR

3 кадра сцены, снятые с экспокоррекцией с шагом 1 стоп и HDR-изображение, полученное в результате объединения трех кадров.

Если ваша камера умеет снимать в формате RAW, то желательно снимать в этом формате. Это значительно облегчит создание панорам и повысит их качество. Формат RAW дает больше возможностей при постобработке, поскольку позволяет записать больше информации. Снимая в этом формате в исходных кадрах можно подкорректировать экспозицию, а также проявить детали в тенях и светах. Формат JPEG такой возможности не предоставляет. При работе с форматом JPEG у нас не будет права на ошибку.

Немаловажной функцией камеры является управление срабатыванием затвора: автоспуск и дистанционное управление. Дистанционное управление позволяет осуществлять спуск затвора, не прикасаясь к камере. Это позволяет избежать дрожания камеры при экспонировании, особенно на длительных выдержках. Возможность управления камерой дистанционно не доступна большинству камер. Ее отсутствие может заменить функция автоспуска.

Когда вы настроили камеру, настало время настроить панорамную головку.

Настройка панорамной головки

Настройка панорамной головки заключается в совмещении нодальной точки объектива с осью вращения головки. Каждый объектив имеет свою нодальную точку, а каждая камера – различные габариты. Поэтому настройки панорамной головки для всех связок «камера-объектив» тоже различны. Если вы снимаете на одну камеру и объектив, то панорамную головку нужно настроить всего один раз. Рассмотрим настройку на примере имеющейся у меня панорамной головки «Сфера-69» модели «Сфера-1М» и объектива Samyang 8mm. Установив штатив на ровную поверхность, закрепляем на нем панорамную головку. Затем с помощью быстросъемной площадки закрепим фотокамеру. Теоретически нодальная точка объектива находится в плоскости поперечного сечения передней линзы, проходящей через метку бленды объектива.
Алгоритм настройки следующий:

  1. Поворачиваем планку вертикального ротатора на угол -90°;
  2. Включаем на фотокамере режим LiveView, чтобы видеть ось горизонтального ротатора;
  3. Немного ослабляем затянутость винтов горизонтального ротатора и, пододвигая планку горизонтального ротатора, добиваемся совпадения расположения центров пузырькового уровня головки и рамки (сетки) на дисплее LiveView;
  4. Затягиваем винты и поворачиваем планку вертикального ротатора на угол 0°;
  5. Немного ослабив винт крепления основания быстросъемной площадки, сдвинем основание так, чтобы оптическая ось в месте метки бленды объектива проходила через точку пересечения осей горизонтального и вертикального ротаторов.

Панорамная головка настроена. Теперь необходимо выставить горизонт. Для этого, ориентируясь по пузырьковым уровням на штативе (если они есть), регулировкой длины ножек штатива добиваемся вертикального положения центральной стойки. Если штатив не имеет пузырькового уровня, можно использовать накамерный уровень, закрепляемый в горячем башмаке. Если нет ни того, ни другого, можно попробовать выровнять штатив «на глаз». Теперь, когда камера выровнена. Перейдем к процессу съемки.

Техника съемки

В этом разделе я расскажу об особенностях съемки, опираясь по большей части на свой опыт.

Кадры для панорамы нужно снимать с некоторым перекрытием, то есть два соседних кадра должны иметь общую часть. В области перекрытия, программа для сборки панорам определяет одинаковые части изображений и создает контрольные точки.

С помощью объектива Samyang 8mm и камеры с матрицей с кроп-фактором 1.5, для съемки окружающего пространства нужно будет сделать минимум 6 кадров в один ряд с наклоном 0°, кадр зенита и кадр надира. Угол поворота панорамной головки будет составлять 60°.

Не всегда панорамы снимаются на объективы типа «фишай». Использование таких объективов сокращает количество исходных кадров и времени на обработку и сборку панорамы. При этом получается панорама с меньшей разрешающей способностью, чем панорама, сделанная с использованием объектива с фокусным расстоянием 18-24 мм. Использование объективов типа «фишай» необходимо при съемках в стесненных пространствах.

С применением китового объектива 18-105mm, используя фокусное расстояние 18mm, для одной панорамы мне приходилось делать 12 кадров в 3 ряда с наклоном камеры на -45°, 0°, +45° с углом поворота панорамной головки на 30°, кадры надира и зенита.

При съемке в очень тесных пространствах, таких как салон автомобиля, холодильная камера или стиральная машина, помещения и комнаты малой площади, будет иметь место большой параллакс. Поэтому шести кадров на 8mm объектив будет недостаточно. В этом случае вращать панорамную головку нужно будет на угол 30°. В итоге получится ряд из 12 кадров.

В облачную погоду очень важно следить за естественным освещением. Солнце может периодически заходить за облака и выходить из-за них, в следствие чего изменяется яркость снимаемой сцены. Если вы начали съемку, когда солнце находилось за облаками, а затем на некотором моменте съемки, оно вышло из-за них, лучше подождать, когда оно снова скроется за облаками и продолжить съемку. Если видно, что солнце не скоро скроется за облаками, не теряя много времени, начните съемку заново. Лучше всего снимать, когда солнце скрыто облаками. В таком случае свет становится рассеянным, благодаря чему на объектах отсутствуют резкие тени.

Если при съемке в кадр попадают движущиеся объекты (автомобили, люди), особенно если они в области перекрытия, может понадобиться съемка дополнительных кадров. Использование дополнительных кадров позволит избавиться от клонов объектов в панораме, так называемых призраков (например, случайный человек на панораме оказывается прозрачным), расположить объекты в соответствии с творческой задумкой или вовсе избавиться от них (например, создать безлюдную панораму, снятую в людном месте).

Если в кадр попадает солнце или другие точечные источники света, возможно появление на снимках паразитных бликов, от которых довольно часто сложно избавиться путем ретуши. В этом случае снимается еще один кадр, но уже прикрыв источник света ладонью или крышкой от объектива. С помощью маскирования в программе сборки панорам можно будет заменить области на кадре с бликами теми же областями на кадре без бликов.

При съемке в ясный солнечный день возможно попадание в кадр тени самого фотографа. Если тень от штатива неизбежна, то тени от фотографа можно избежать, осуществляя съемку дистанционно или с помощью автоспуска, перед этим отойдя на некоторое расстояние от штатива. Для упрощения ретуши тени штатива рекомендуется устанавливать его таким образом, чтобы тени его двух ножек совпали.

Зенит снимается, выставив камеру вверх на угол 90°. В некоторых случаях понадобится меньший угол. Например, если при съемке на угле 90° на снимке оказывается только небо, без каких либо объектов (деревьев, строений), то такой снимок будет бесполезным. Программа сборки панорам не сможет определить контрольные точки между этим снимком и другими, а также не включит снимок в состав панорамы. Исправить такую ситуацию поможет только достраивание зенита в графическом редакторе. Чтобы не попасть в такую ситуацию нужно постараться наклонить камеру на такой угол, чтобы захватить часть объектов. Возможно, понадобится сделать не один кадр.

Наклонив камеру вниз на угол -90°, снимаем кадр надира. В этом случае в кадр попадет штатив и панорамная головка. Для того чтобы удалить части штатива и панорамной головки из панорамы, делается дополнительный кадр надира с рук для заплатки по следующему алгоритму:

  1. Снимаем камеру с панорамной головки.
  2. Приставляем к месту крепления на том уровне, на котором она была изначально закреплена и удерживаем ее в таком положении.
  3. Убираем штатив и нажимаем кнопку спуска затвора.

Этот алгоритм годится только при съемках на коротких выдержках 1/100 сек. и короче. Съемка на длинных выдержках с рук невозможна из-за смазывания изображения. Существует второй способ съемки. Он заключается в съемке места, где изначально находился штатив, но на некотором его удалении (на расстояние 1 - 1,5 м). Полученный снимок в программе сборки панорам включается с помощью алгоритма множественных точек обзора. В PTGui он называется Viewpoint Correction. Способ подходит для съемки на любых выдержках. Подробнее об этом способе будет в одной из следующих статей.

В следующей статье мы рассмотрим сборку сферической панорамы в программе PTGui.

Теги:  fisheye, диафрагма, штатив, Панорама, Надир, объектив, Зенит, ISO, выдержка, панорамная головка
Об авторе

Сергей Дишук, фотограф-любитель и профессионал. Занимаюсь пейзажной, архитектурной, интерьерной, репортажной фотосъемкой, а также другими видами фотосъемки. Связал жизнь с IT, увлекаюсь программированием и разработкой программного обеспечения.

Занимаюсь панорамной фотосъемкой и созданием виртуальных 3D-туров более 8-ми лет. Имею опыт работы в программах Pano2VR, PTGui, Photomatix, Adobe Photoshop, Lightroom и других.

Реализовал некоторые фичи в проектах Pano2VR задолго до их официального появления. За всё время помог разобраться с Pano2VR более 5k пользователям, из них более 200 лично.

Оцените материал
Поделитесь материалом в социальных сетях
Материалы по теме статьи

У Вас остались вопросы по статье? Задавайте. Буду рад ответить на них в комментариях.

Если этот материал совсем не то, куда Вас привел поисковик, попробуйте выполнить поиск по сайту или введите запрос в строку ниже. Также Вы можете посмотреть другие материалы в разделе статьи.

Нет комментариев
Сейчас просматривают
Связь со мной и соцсети
Telegram
Viber
LinkedIn
ВКонтакте
 
Одноклассники
 
Instagram
 
Опрос
Оцените ваши впечатления от сайта?
Всего проголосовавших: 40
Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0